Archive for April, 2010
тучи над Марой | clouds over Mara
Thursday, April 15th, 2010
Posted in Places»Africa»Kenya | No Comments »
Мама и я | Mommy and I
Wednesday, April 14th, 2010
гепарды | cheetahs
Tags: mommy and i, wildlife
Posted in Places»Africa»Kenya | No Comments »
Oхота Гепардов | Cheetah Hunt
Tuesday, April 13th, 2010
Posted in Places»Africa»Kenya | No Comments »
Муки в Маре | Mara Misery
Monday, April 12th, 2010
Ну сколько можно… Сколько можно! Это просто не выносимо – везде одни львы да слоны. Нам работать нужно, а от ребят SMS-ки летят: “наблюдаем за тремя гепардами…” А мне что остаётся ответить: “наблюдаем за тем как устроен подвесной душ”?! Ага, работать … когда, видите ли, неподалёку леопард на сосисочном дереве отдыхает, а львы топи поймали и жрут прямо у нас под колесами – вон один львёнок в брюхо по плечи залез, а другой рога грызет. А нам работать надо!
Вопрос, будет ли Масаай Мара точкой на нашем Восточноафриканском маршруте, никогда не вставал. Это самый знаменитый и часто-посещаемый нацпарк в Кении, где обилие и разнообразие животных удовлетворяют даже самых бывалых любителей сафари даже вне сезона Большой Миграции, когда огромные – сотни тысяч голов – стада гну и зебр переправляются из Серенгети в Масаай Мару (или наоборот) в поисках воды и свежей травки.
Хотя сейчас я долго могу петь Масаай Маре дифирамбы, должна признаться, что мне не всегда нравился этот нацпарк. После Намибийской Этоши, Замбийской Южной Луангвы, да того же Кенийского Накуру, нас было трудно удивить. В первый раз когда мы посетили Мару, почти год назад, мы выделили ей полтора дня, и не найдя ничего интересней логова гиен с новорожденными щенками окрестили парк пустым, скучным, и не достойным своего расфуфыренного статуса. Оказалось – мы просто не знали где искать. Дело в том, что еще до выезда мы договорились с различными тур операторами в Найроби о посещении их лоджей (что такое лодж), а у лоджа, как и у любой другой недвижимости – главное местонахождение. Посетив парочку элитных лоджей в районе Мары, мы сразу поняли где все звери. Казалось бы, вся живность должна быть сконцентрирована в нацпарке, но это совсем не так – парк не огорожен, и звери не читают карт. Конечно, дикие животные редко осмелятся на вылазку в город, но вокруг условной территории нацпарков имеется уйма частных и “колхозных” заказников (последние, как в Маре так и в, например, Амбосели, заведуются Масаями.) где полно укромных местечек с живностью. Инстинкт подсказывает зверям, что в таких отдаленных местах им не будут мешать пастись или охотиться караваны из пятидесяти машин. Да и внутри нацпарка есть очень удаленные места, где расположены наиболее элитные лоджи – один владелец такого лоджа нам рассказал, что они специально не чинят дороги в округе, чтобы сафари микроавтобусы из главной части парка не могли к ним проехать. Старожилы, часто времен колонизаторов, знают все лучшие и труднодостижимые места куда, из-за плохих дорог и практически невозможных переправ через реки, можно добраться только самолетом и транспортом самих лоджей (похожим на броневик), или на крутом внедорожнике (имея хороший шанс застрять посреди прайда львов со сломанной рессорой).
Чтобы посетить все лоджи Мары, нужно несколько лет. Мы же решили действовать более оперативно – поняли где больше всего интересного и выискали в том районе оптимальные места проживания/ночлега во всех весовых категориях: от чип до вип – как любят выражаться ребята для которых мы и разрабатываем этот маршрут, от бюджетников и до финансовых тяжеловесов (дай бог нам таких, и пусть ведут они себя прилично, а то придется скормить бегемотам). В целом, в районе Мары, мы посетили больше пятнадцати кемпов, кемпингов (нет, это не одно и то же), и лоджей, а в некоторых даже переночевали. Утопая в объятьях африканской роскоши, нас огорчало лишь одно: у нас было очень мало времени получить удовольствие от природы. Мы всё время куда-то бежали и, наткнувшись на что-то интересное, что, как назло, случалось довольно часто, успевали лишь делать пару снимков и отослать ребятам SMS с GPS координатами находки – они-то небыли обременены тяжким трудом.
No! I can’t take it any more! This is impossible! Impossible, I tell you! How can I be expected to do any work with this many lions and elephants around? “Watching three cheetahs…” says an SMS sent from our friends in the other car. What am I supposed to reply: “Watching a bucket-shower at work…”?! Right, work… When just a few meters away there is a leopard hanging on a sausage tree; and around the corner lions brought down a topi, and are devouring it right under the wheels of our car – one cub climbed so far into the stomach, only his hind paws and tufted tail are sticking out? And I’ve got to go work!
Whether Maasai Mara was going to be a stop on our East African tourist route was never a question. It’s the most famous and visited national park in Kenya where the abundance and diversity of wildlife will satisfy even the most experienced of safari lovers whether it is the season of the great migration, when millions of wildebeest and zebra cross to and from Serengeti and Maasai Mara looking for greener pastures, or not.
Though now, I can take my time singing praises to the Mara, I’ve got to admit that we didn’t always love this national park. After Etosha in Namibia, South Luangua in Zambia, even Kenya’s own Nakuru – we were hard to impress. The first time we came to the Mara, about a year ago, we’ve given it a day and a half, and, after not finding anything more interesting than a few lazy lions and a hyena den with puppies, declared the park close to empty, boring, and overhyped. It turned out, we simply didn’t know where to look. Before coming out of Nairobi this time around, we made arrangements with many operators throughout the county to come visit their lodges, and for a lodge, like for any other piece of real estate, the most important thing is: location, location, location. After visiting a few high end lodges, we’ve found out where all the animals were. It seems all the wildlife should be concentrated in the park, but that’s not the case here – the park is not fenced, and animals don’t read maps. While wild animals would rarely attempt a trip to town, the national parks are surrounded there by private and community reserves (the latter, in Mara and, for example Amboseli areas, are run by the Maasai) where there are plenty of lodges and animals. The animals have figured it out a long ago, that in places like these they can graze or hunt in peace without having caravans of fifty jeeps follow them wherever they go, and have stayed where it’s nice and (relatively) quiet. Lodges inside the park gates are in remote areas as well and they like it that way – one lodge owner confessed that he intentionally doesn’t maintain the roads around his lodge, so that the safari minivans from the most visited area of the park can’t get to him. The old-timers, often from colonial times, know all the best and hard to reach places that you can only access by plane and transport from the lodge itself, or in a heavy duty 4×4 in which can get you stuck on virtually non-existent roads or river crossings in a middle of a pride of lions with a broken leaf spring and no means of communication.
To visit all the Maasai Mara’s lodges we’d need years. Instead, we’ve found out where all the best spots were, and found out what are the best lodging options for all our price target groups are. From cheap to VIP, from the budget travelers to the financial heavyweights (may the stars send us more of the latter, and may they have the sense to behave themselves, so I don’t have to feed them to the hippos). In total, in Mara area, we’ve visited over fifteen lodges, camps, and campsites (no, the last two are not the same thing), and spent some nights in several of them. In the lap of African luxury, we had only one regret – always in a hurry to make it for another inspection, we had virtually no time to stop and enjoy the scene. As soon as we’d stumble upon something truly amazing (which, it turns out, happens in the Mara often enough) we needed to move on. We only had time for a few quick snaps and a quick SMS to Grisha, Kirill, Igor, and Nikolaev with the GPS coordinates of our find – lucky for them they were not burdened by hard hard work like we were.
Posted in Places»Africa»Kenya | No Comments »
Масай | Maasai
Friday, April 9th, 2010
“Мой друг!” В нашу сторону бежал масай и дружелюбно махал руками. Мы быстро завели машину пытаясь избежать очередной сессии вежливых объяснений, почему мы не хотим посетить масайскую деревню. “У нас в деревне лев”, выпалил парень и поправил соскочившую мочку, накрутив её, как резинку, на ухо. “Серьезно?” Масайские деревни часто расположены в национальных парках и забредший в деревню лев далеко не маловероятен. “Ээ… Может он приходить завтра…” с надеждой протянул масай.
—
“My Friend!” yelled maasai running in our direction. Trying to avoid explaining once again. why we don’t want to visit a maasai village, we quickly started the car and begun pulling away. “We have a lion in the village,” blurted out the man while fixing his stretched earlobe back onto his ear wrapping it around like a rubber band. “Seriously?” Maasai villages are often situated in national parks, and a stray lion is far from improbable. “Eeh… May be he come tomorrow…” he mumbled with hope.
Maasai Village Gallery | Масайская Деревня – Галерея
Our previous visit to a maasai village | Наше предыдущие посещение масайской деревни
Posted in Places»Africa»Kenya | No Comments »
Умеренная Доза | Measured Dose
Thursday, April 8th, 2010
Всё было хорошо в Уганде – только адреналина пока не хватало. Но в Уганде и это предусмотрено, ведь в распоряжении есть сам Белый Нил. Всего за $125 нам предлагалось мужественно покорить пороги четвертой и пятой категории, вооружившись лишь веслом, каской, и спасжилетом.
Рано утром, на лужайке, батальоны в шортиках и шлемах познакомились со своими веселыми главнокомандующими, дали клятву слушаться и безукоризненно выполнять все приказы, выслушали душераздирающую речь о том как ‘Угандийцы своих на воде не бросают’, разулись, спустились к берегу реки, и оседлали резиновых коней.
Первым аттракционом оказался подготовительный курс ‘молодого пловца’. Нас кидали за борт, учили залазить обратно и затаскивать других. Туго накаченный резиновый плот переворачивали на ровном месте – он падал на нас, а мы должны были оставаться под ним, выныривая в скопления воздуха между сосискаобразными сидениями, пока не звучала команда вылезать наружу.
Искупавшись раз так десять в прохладной воде Нила, мы были провозглашены готовыми к настоящим трудностям ожидающим нас вниз по течению. Острые камни, непредсказуемые потоки, возможно даже крокодилы! Было почти страшно.
Готовые ко всему, согласные на всё, как бравые солдаты мы ринулись на врага с громким ревом “УРА!!!” И вот пройден первый порог. Весла, как руки, в середину плота: “Да здравствует команда ‘Банан’!” (как будто нельзя было придумать что-то поинтересней…) Весла плюхаются в воду. Второй порог – “УрааААА! Бл…” В долю секунды неимоверная сила затягивает меня в водоворот и кидает из стороны в сторону как беспомощную тряпичную куклу. Я безнадежно пытаюсь свернуться в комочек и плыть направляя ноги вниз по течению. Да какое там ‘вниз’?! Я сейчас ног от рук не отличу! Спокойно, говорят мозги. Не дышите. Вас колбасит? Ничего страшного – просто постарайтесь… не дышать. Не дышите. Не дышите. Последний рывок и волна выбрасывает меня на поверхность как оранжевый поплавок. Дышите!
Какая падла… Ах это был капитан – на его довольной физиономии всё написано, белым по черному. Мы хотели адреналину, и адреналину он дам дал. Умеренную дозу. По сути, всё правильно. Ещё пара порогов подтвердила гипотезу. Все засады, подводные мины, внезапные тревоги – каждый маневр был тщательно продуман до малейших деталей, и идеально приведен в исполнение.
Но всё-таки капитан сделал правильно, окунув нас, а то потом и поговорить бы было не о чем – скучное у нас житьё-бытьё. Сравнивая с порогами Замбези, пороги Нила сильно отстают. Нет, они действительно пятой и даже шестой категории, но духо-захватывающий элемент теряется где-то в промежутках, когда приходится грести полчаса-час от порога до порога. И это даже до того как здесь успели закончить строить плотину, которая должна затопить большую часть именно тех порогов на которых развлекали нас.
Короче, за всё наше пребывание у Белого Нила, самым приятным событием и экстремальным ощущением была встреча с экипажем соседней лодки, украинским клубом Мандривники. Эти бесстрашные ребята, лет от пятидесяти до семидесяти, уже не в первый раз арендуют overland truck (переоборудованная под туристов фура) и катаются недели три по разным странам мира. Их вожак, Юрий Варежкин, даже выиграл пару престижных российских конкурсов с фильмами отснятых в предыдущих поездках.
Uganda has been great so far – all that was missing was a bit of action. Luckily, in the small town of Jinja you can find an easy fix of adrenalin on the whitewaters of the White Nile. For mere $125 one gets a chance to conquer class V whitewater armed just with paddle, helmet, and a lifejacket.
Early in the morning, troops in short shorts and helmets lined up on the green, met their cheery drill sergeants, listened to a touching speech on waves and war, solemnly vowed to follow and obey the commander’s orders, shed off their shoes, doubts, and all inhibitions, went down to the river, and mounted their rubber steeds.
First order of business was a combat training exercise. Its success was measured by how wet we got. We were thrown overboard, and taught how to pull ourselves and others back inside. The overinflated raft was dropt on top us so we could get used to breathing from the air-pockets in between the sausage-like seats. Having bathed in the Nile enough times, our clothes now sufficiently drenched, we were declared worthy of the mighty river and ready for the difficulties awaiting us downstream. Sharp rocks, treacherous rapids, perhaps even crocs! We were almost scared.
Like the eager soldiers, we rushed into battle with a loud “Hooray!!!” First rapid conquered. High five with the paddles: “Go team Banana!!!” (how original…). Paddles back in the water, second rapid approaching. “Hoor…Shiii…!!!.” In fraction of a second an incredible force drags me into a whirlpool, and I’m thrown around like a helpless ragdoll in a washing machine. I desperately try to tuck in my flailing limbs and direct my feet downstream. Hell, where’s “downstream”? I can’t even tell my legs from my arms, let alone find which way is up! “Stay calm,” say the brain cells not busy pissing themselves. “Don’t breathe. ‘Til that pesky breathing reflex kicks in simply… don’t breathe. Don’t breathe. Don’t breathe.” A final jerk and a foamy white wave spits me out at the bottom of the rapid like an orange buoy. “Breathe!”
What SOB… Oh, that’s right, it was the captain – his content grin gave him away. We wanted adrenalin, and adrenalin he gave us – in a nicely measured dose. The next few rapids proved the hypothesis – all underwater surprises, sharp turns, and watery ambushes were carefully thought out and meticulously calculated to be executed perfectly and on queue, guaranteeing a maximum of that “extreme fun” we all came looking for.
It was all just as well, being dunked; otherwise; we wouldn’t even have anything to talk about that evening. You know, being such dull duds, living a dull dud’s life, with no chance of excitement on the horizon. Besides, the rapids of the Nile are no match for the whitewaters of the Zambezi which we’ve had a chance to gulp in Zambia about a year ago. Don’t get me wrong, Nile rapids are really category five, and even six, but the adrenalin high quickly evaporates when it takes you half an hour to an hour to row on calm water in balmy hot son to get to the next rapid.
Nonetheless, our visit to the White Nile wasn’t completely uneventful. We did have a most thrilling and moving experience meeting the people in a nearby raft – a fearless group of Russians and Ukrainians aged from somewhere between fifty to seventy, who have been touring East Africa on an overland truck. Their leader, Yuri Varezhkin, had even won a few prestigious Russian awards with the movies he filmed on the road in previous similar excursions.
Posted in Places»Africa»uganda | No Comments »
Пришла пора | It’s Time
Tuesday, April 6th, 2010
Мир, в котором я живу, называется мечтой.
Хочешь, я тебя с собой возьму, а хочешь, поделюсь с тобой?
Пришла пора. В сотрудничестве с Семёном Павлюком () и Explore Africa маршрут по Кении разработан, обработан, и проработан. Назначена дата – Первое Мая. Заусенцы зачищены, гайки закручены, персонал проинструктирован (и предупрежден). Так почему мои коленки дрожат как у новорожденного жирафа? Я взволнована и возбуждена. Всё вокруг пахнет новым приключением. Через месяц приедет первая группа, и мы покажем им Африку. Поехали!
Зачем в Африку? Если вы уже давно читаете этот журнал, то вы знаете, зачем люди едут в Африку. Если же вы из тех тридцати с лишним новых читателей (спасибо Сеня, краснею :)) которые присоединились к нам вчера и сегодня, советую отлистать назад и устроиться поудобней в кресле. Да-да, я знаю, судя по последнему посту разработка всё еще в самом разгаре. Это потому что мы были так заняты работой, что не успевали выкладывать все этапы путешествия вовремя. Теперь же, несмотря на то что из окна нашего жилища виден Килиманджаро, наши взоры будут устремлены в экран компьютера, завершая всевозможные проекты, заслуживающие нашего внимания, включая пополнение этого журнала.
Итак, Майские праздники (1-9 мая). Один сафарийный мини-вэн на 6 туристов и нас. Так как нас двое, можно заполнить аж две машины. Почему с нами? Это хорошо описано у (продолжаю краснеть) . Там же краткая программа сафари, и другая информация о поездке. В целях обЪединить всех желающих присоединится к нам в Африке, просим комментировать там же, но с удовольствием ответим на ваши вопросы и здесь.
It’s time. In colloboration with Simon Pavlyuk () and Explore Africa our tourist route to Kenya is ready. The date is set – May 1st. All details are worked out, transportation arranged, personnel instructed (and duly warned). So why are my knees trembling like a new born giraffe’s? I’m worried and excited at the same time. Everything around seems to be smelling of a new adventure. In less then a month the first group of Russian tourists will be here and we’ll be showing them Africa.
‘How can it be ready?’ you might be wandering. ‘According to this journal you guys are someplace in Uganda, and not even close to being done!’ Well, that might be because we’ve been so busy with working, we didn’t have time to update this journal. In fact, we are behind on so many things, that even though we’ll have Kilimanjaro just outside our window for the next month, all we’ll have time for will be staring at the computer sreen catching up on various worthy projects like this blog.
Posted in Uncategorized | No Comments »