Archive for the ‘Places’ Category
Kampala | Кампала
Tuesday, March 9th, 2010
столица Уганды | Uganda’s capital
Posted in Places»Africa»uganda | No Comments »
В погоню за приматами | Chasing primates
Sunday, March 7th, 2010
Уганда считается самой бюджетной страной в Африке. Это действительно так – национальные парки здесь вдвое дешевле чем у соседки Кении, и втрое чем у соседки Танзании. А кемпинги на порядок лучше, чем любые другие, что встречались нам на этом континенте, за исключением, конечно, кемпингов в нацпарках Намибии и ЮАР, но это уже почти Европа, так что не считается. Нет, Уганда действительно самая бюджетно-доступная – если не считать приматов.
На приматов, что в Уганде, Руанде, или Конго, цены везде практически одинаковые и везде высокие – один час наблюдения за шимпанзе, $100; $500 за то же самое, только с гориллами. И кто будет платить такие деньги в стране, где все общаги битком набиты бэкпакерами? Оказывается, всё-таки находятся люди, т.к. очередь на визит приходиться занимать чуть ли не год заранее.
Нет, такие варианты не для нас. Можно конечно было поговорить с соответствующими органами, но так близко к новогодним празднествам в офисах можно было найти только оставшихся позади, для приличия, мелких клерков которые боялись мне выдать свою визитную карточку без особого мандата сверху. Оставалось одно – принять поражение. Уехать, так и не увидев приматов в Уганде – благо это не единственная страна с таким аттракционом, да и в Африке мы надолго.
Но жизнь, как всегда, как зебра, особенно в Африке. Как только смиришься со своей участью, как стрелка на новый поворот событий замаячит вдали, и все построенные планы опять встанут вверх тормашками. За что и люблю свою жизнь. На двери ресторана придорожной гостинички, где мы решили переночевать, Шурик заметил объявление: “Посетите Кигаджу! Шимпанзе трекинг – всего $10″. Опечатка? Мы позвонили, и действительно – всего десять долларов! Утром за нами зашел гид, и вчетвером (остальных больше интересовали сны, чем шимпанзе) на нашей машине мы отправились в лес.
“Как далеко Кигаджу?” – “Недалеко. Минут пятнадцать от города,” уверено ответил гид. Час спустя мы всё еще тряслись по грунтовке. По обеим сторонам дороги высоко поднимался сахарный тростник. Где-то далеко позади остался главный в Уганде сахарный завод. Спрашивать, как близко или далеко мы находимся от Кигаджу, было абсолютно бесполезно – на все вопросы у гида был один ответ – “Скоро”. Окончательно отчаявшись, мы уже начали обсуждать план побега и надумывать, что из лежащего в машине можно использовать как оружие, на случай ели нас, как самых простых из лохов, взяли на крючок дешевизной и теперь отвозят подальше, чтобы ограбить. Как только мы вспомнили, что в машине имеется не только гаечный ключ, но и лопата (ну не объективом же отбиваться!), у нас сформулировался чудесный план, но было поздно – мы приехали в Кигаджу.
Лесом Кигаджу конечно не назовешь. То, что сейчас называется Кигаджу, возможно когда-то было лесом, но теперь это всего лишь остатки былой роскоши, которые можно обойти не быстрым шагом за час, упрятанные в гектарах сахарного тростника. Единственная причина, почему именно это кусочек леса уцелел и не был снесен под плантацию – земля под листвой Кигаджу просто напросто непригодна для выращивания тростника из-за “разросшегося колодца” (болота? ручья?). Теперь, с помощью пожилой швейцарки владелицы нашей гостиницы, местные жители организовали эко-проект по охране леса и шимпанзе.
Нам не пришлось долго искать, кто-то все время следит за перемещением шимпанзе, и нас привезли прямо в правильное место. Лучше всего шимпанзе было видно с заросшей травой дорожки между лесом и плантацией, и нам, кажется, даже удалось снять не плохой ролик для видео-блога. Несколько раз мы пытались прорваться сквозь густую растительность и подобраться поближе, но шимпанзе, как и следует диким животным, сразу удирали вглубь, а нам приходилось выбираться обратно с пустыми руками и штанами полными огромных, очень больно кусающихся, красных муравьёв.
Uganda is a favorite for many backpackers, in big part due to it being more budget oriented than its neighbors. The national parks here are often half the price of Kenia’s one, and third the price of those in Tanzania. And camping facilities we’ve seen here were a lot nicer than in Kenya; though, not as nice as they are in South Africa or Namibia (but those countries are almost European anyways, so they don’t count). Uganda is indeed lighter on your wallet, with one exception, primate watching.
Whether you are in Uganda, Rwanda, or DRC, the prices for primate watching are uniformly high – one hour with chimps, $100; same one hour with gorillas – $500. Who’s going to pay that kind of money in a country where all the hostels are packed to the brim with backpackers? Turns out, the demand outpaces the supply; to visit gorillas during the peak season, one needs to book nearly a year in advance.
No, this was not an option for us. A visit to the Uganda Wildlife Authority proved fruitless, as well. Because of the holidays, we’ve only managed to meet with lowly clerks that couldn’t even hand out their business card without their superior’s permission. So we’ve accepted the defeat, and decided to save primate watching for another time and another place.
But life is like a zebra, especially if you are in Africa. As soon as you accept your fate, life makes a radical turnaround, and plans get turned upside down. That’s exactly what I like about my life. On the doors of the restaurant of the little hotel that we decided to spent the night in, Shurik noticed an ad: “Visit Kigaju Forest! Chimp tracking – only $10″. Typo? Missing zero? We called the number on the ad, and it turned out to be true. Next morning three of us (the rest were more interested in resting) were met by a guide, got into our car, and headed toward the forest.
“How far is the forest?” “Not far. Fifteen minutes,” with confidence said our guide. An hour later we were still rattling on a dirt road surrounded by sugarcane plantations. Somewhere, far behind us, we’ve passed the biggest sugar mill in Uganda. The guide still had the same answer to any of our questions – “Soon”. Desperate, we’ve started to plot our escape, trying to decide which items in the car could be used as a weapons, in case, like total lamers, we fell for the bargain basement price, and were now taken for a ride to get robbed. As soon as we established that not only we have a wheel spanner, but also a shovel (I like my lens to much to hit someone with it), we’ve arrived to the forest.
If you could call Kigaju a forest. Perhaps, it was a forest some time ago, but what’s left of it now are small patches of trees surrounded by endless sugarcane plantations. You could walk around it in less than an hour. The guide explained, that the sugar company found this land unfit for sugarcane, because of a well. (Well? Perhaps he meant a swamp or a stream?) But the trees remained, and a group of about 30 chimps call it home. With the help of the elder Swiss lady, the owner of the hotel we were staying at, the local community had started an eco-project to protect the remaining trees and the chimps.
We didn’t have to go far. Someone is always around the chimps following their movement throughout the day, so we were brought straight to the right place. From a narrow clearing between the trees and sugarcane we had clear views of chimps dining on bright orange fruits. I think we even got some decent footage for our video-blog. A few times we’ve tried hacking through dense vegetations to go deeper in the forest. But the chimps, not used to human presence, would slip away, leaving us with nothing but pants full of big red ants.
Posted in Places»Africa»uganda | No Comments »
Friday, March 5th, 2010
аист седлоклюв | saddle-bill stork
Posted in Places»Africa»uganda | No Comments »
нацпарк Водопады Мурчисона | Murchison Falls NP
Wednesday, March 3rd, 2010
Львица встала, потянулась, и, как будто бы не замечая косящихся на неё газелей, скрылась в камышах. Припарковавшись неподалеку, в ожидании её возвращения, мы наблюдаем за самой опасной работой в Африке. Озеро Альберт разлившееся перед нами кишмя кишит бегемотами, и буквально в нескольких метрах от них рыболовы забрасывают свои сети. При этом бегемоты считаются самыми опасными зверьми в Африке, уносящими тысячи жизней ежегодно, и большинство смертных случаев, это именно стычки бегемотов с рыбаками. Самцы бегемотов весьма территориальны, и иногда принимают приближающуюся к ним лодку за соперника посягающегося на их владения. Львица так и не вылезла из своего укрытия, и мы отправляемся дальше. Не проехав и сотни метров, мы вынуждены остановится – на дорогу перед нами выскочила импала. Легким прыжком она скрылась в кустах, но тут же за ней повалило все стадо – десятки, даже сотни голов. За ними последовало стадо угандийский козлов (Ugandan kob), потом стадо жирафов, и, наконец, на дорогу вышел слон. Нам пришлось прождать минут десять пока дорога расчистилась, и мы смогли продолжить наш путь.
Lioness got up, stretched its back, and hid in cattail marsh, not paying an ounce of attention to the gazelles sheepishly looking at her from only a few dozen feet away. Hoping that she is preparing an ambush, we park nearby awaiting her return, while watching local men engage in the most dangerous work in Africa. The shallow bay of Lake Albert in front of us is swarming with hippos, but local fishermen in flimsy boats are casting their nets only meters away from them. This is exactly why hippos are called the most dangerous animals in Africa, taking thousands of life every year. Conflicts between fishermen and hippos account for most of these fatalities. Hippo bulls are quite territorial, and often mistake fishing boats for a rival bull trying to steal his harem.
Lioness didn’t leave her hideout, so we’ve moved on. But not having driven even a hundred meters, we were forced to stop again – an impala jumped out on the road in front of us. With a graceful leap, she disappears into the bushes, only to be followed by the rest of the herd – tens, if not hundreds heads strong. Following them, was a herd of Ugandan kob, then giraffes, until the bushes parted once more and an elephant stepped out onto the road. We spent a good tem minutes waiting for the road to clear until we could continue on our way.
Posted in Places»Africa»uganda | No Comments »
Saturday, February 20th, 2010
По дороге из Форт Портала в Масинди нам повстречались горы в тумане, пастух в пластиковом сарафане, стадо с огромными рогами, и мертвая шумящая гадюка.
—
—
On the way from Fort Portal to Masindi we saw mountains in fog, a herdsman in a plastic smock, a bull run amok and a dead adder snake.
Еще пара фоток в галерее
A few more photos in the gallery
Posted in Places»Africa»uganda | No Comments »
Слоны на Ужин | Elephants for Dinner
Tuesday, February 16th, 2010
В листве что-то зашуршало, и пять фонарных лучей забегало по листве.
- Это бегемот! Точно бегемот!
- Да не – бородавочник…
В кустах что-то фыркнуло.
- А если лев?
- Лев бы так не шуршал…
- Это бегемот, я вам точно говорю!
- Бородавочник, не больше.
- СЛОН!!!
Мирно жевавший кустик молодой слон повернул к нам ушастую голову, помахал хвостиком, пукнул и, решив что куст ему больше не нравится, потрусил к дороге. На дороге стояли мы.
- Назад. НЕ бежать, и НЕ поворачиваться спиной к слону.
Я говорил спокойно и внятно, но явно сама себя не слышала. Секунд через пять я уже гналась за слоном, бешено крутя колесико ISO и пытаясь сфокусироваться на сером животном в черной ночи. Скоро стало видно и остальных членов стада. Я же, как одержимая, зациклилась на громоздкой мамаше с младенцем, и громким шепотом командовала: “свет, СВЕТ, мне нужно больше света!”
Сзади слышались возгласы ребят. Кто-то пытался оттянуть меня, но только Шурику удалось вернуть меня в мир рассудительных и здравомыслящих:
- Стася! У тебя что, не хватает слонов? Хорошую фотографию при таком освещении всё равно не сделаешь.
Он был прав. Я опустила фоторужье. Слоны пошли своей дорогой, а мы своей – в бар, откуда, закупавшись пивом на семерых и без особых приключений, вернулись к Кириллу и Игорю. Ребята спокойно варили ужин на примусе у палаток, совершенно не подозревая, что на трапезу к ним могли бы явиться совсем другие гости (и без пива!).
фотогалерея нацпарка Королевы Елизаветы
A branch moved, and five flashlights went running up and down the bush.
- It’s a hippo! Hippo, for sure!
- Nah – it’s just a warthog…
A low growl came out from behind the dense vegetation.
- What if it’s a lion?
- If it were a lion, you wouldn’t hear it…
- It’s a hippo, I can bet on it!
- I say it’s nothing bigger than a warthog.
- ELEPHANT!!!
The young elephant, peacefully chewing the bush, turned to us its big floppy eared head, wagged its tail, farted, and started trotting towards the road. The same road we were standing on.
- Step back. NO running, and NO turning your back to the elephant.
I spoke calmly and clearly, but somehow forgot to follow my own advice. Few seconds later I was already chasing the elephant, pushing camera buttons like a madwoman and desperately trying to focus on the gray animal in the pitch black night. Soon, the rest of the herd came out from the bushes. I barely noticed the others and was hell-bent on taking a picture of a large female and her calf, hissing orders in a loud whisper: “light, LIGHT, I need more light!”
I could hear the guys saying something behind me. Someone was trying to hold me back, but it was Shurik that brought me back to reality:
- Don’t you have enough elephants? You can’t take a good photo in this light anyways.
He was right. I lowered my camera and watched the elephants pass by. They went on their way, and we continued on to the bar, safely returning to the camp half hour later with beer. Kirill and Igor, who were cooking dinner by the tents, had absolutely no idea that they could’ve had unexpected dinner guests (and ones that don’t BYOB, at that!).
Queen Elizabeth NP photogallery
Posted in Places»Africa»uganda | No Comments »
2010
Monday, February 8th, 2010
За все четыре года наших путешествий я не пила столько, сколько за эту последнюю поездку по Африке. С другой стороны, если мы уже таки собрались возить Русских туристов на сафари – это хорошая подготовка. Благо водители (Гриша, Шурик, и я – как запасной) мало пьющие, а то далеко мы бы явно не уехали. А главное, не доехали бы до чудесного озера Бунйонйи, где нет шистосомоза, и именно поэтому, именно там, по Угандийскому, оно-же Московское, времени, вся команда решила с плеском, песнями, и плясками нырнуть в 2010 г.
Для такого агрессивного вторжения нам нужен был форт на холме – нападать и нырять всегда нужно с наиболее высокой точки. Армия, как понимаете, к моменту атаки на форт почти дошла до кондиции. В открытые ворота выбранной нами крепости – Калебас Кемп – мы, почти незаметно, вошли на наших заляпанных в долгой дороге танках, дула которых не переставали вращаться преследуя многочисленный венценосных журавлей – национальных птиц Уганды. Вооруженные до зубов продуктами из супермаркета и контрабандным алкоголем мы вывалились из броневиков и окинули взглядом свои новозавоёванные владения. Хозяева форта стояли рядом абсолютно ошарашенные таким нашествием. Немного дипломатии, и они молча сдались показав пальцем на единственную свободную комнату и лужайку для лагеря, после чего им не оставалось ничего больше как удалиться.
Смеркалось. Озеро переливались то золотым, то розовым светом. Журавли последний раз прокружили над нами. Мы поздравили их с наступающим. Оккупировав бар с низким столом, мягкими креслами, камином, и видом на озеро мы поставили примус в камин и занялись ужином. Компания разделилась на готовящих и наливающих. Готовящие быстро заметили подставу и дали установку наливающим заливать готовящим прямо в рот, коль руки заняты. На столе скоро появился салат из тунца, кукурузы, грибов, и лука, и моментально пропал. Тоже самое произошло с ананасом и бананами которые так и не дождались своей роли десерта. В ожидании овощного супа (Игорь у нас король супов) курились кубинские сигары предусмотрительно привезённые Гришей из Москвы. Виски, джин, и пиво под строгим приказом не смели кончаться. На последних минутах 2009 г. было открыто советское шампанское, а ровно в полночь все кто еще стоял, и мог прыгать, сиганули в холодное озеро в чем мать родила и повторяли процедуру пока более трезвые, хотя и не на много, товарищи не повытаскивали их (за что, не спрашивайте) и запихнули под горячий душ.
Трудно вспомнить что было дальше, а выдумывать не хочется. Одно гарантированно – слова “на поле танки грохотали”, и еще пары подобных классических произведений, будут звенеть в ушах местных жителей острова Бунйонии еще долго.
С Новогоднего торжества нет фотографий. Возможно потому что мы забыли их сделать, а возможно потому что то что случается в Африке, лучше пусть и останется в Африке. Я и так вам слишком много рассказываю.
На следующий день мы с Кириллом решили переплюнуть Игоря стряпав помидорный суп. Питьевая вода закончилась, зато оставалось пиво. Несмотря на крики протеста Николаева пиво было задействовано как разбавляющий элемент и веселье продолжилось.
In four years of traveling I hadn’t drank as much as in few first week of this African trip. On the other hand, this is good training for what’s to come if we’ll be staying here to lead Russian tour groups. Thankfully, the drivers (Grisha, Shurik, and me as a backup) are not heavy drinkers, or we wouldn’t go very far. Most importantly, we wouldn’t have made it to the wonderful shistosomiasis-free Lake Bunyonyi. It is precisely here, that our team decided to celebrate the New Year at midnight Ugandan time (which conveniently is the same as Moscow time).
To mount such an attack, we needed a fortress high on a hill. By the time our dirt splattered tanks – turrets spinning wildly tracking numerous crowned cranes, Ugandan national bird – rolled into the open gates of our fortress of choice – Kalebas Camp, the army was already well conditioned. Armed to the teeth with supplies from the nearby supermarket and bootleg alcohol, we unloaded and took a first look around our newly conquered land. The owners of the fort stood close by completely stunned by the surprise invasion. After some diplomacy, they quietly surrendered, quartered us in the only available room with lush green grass in front for the tents, and hastily retreated.
The sun was setting, and the lake glisten with different shades of pink and gold. Cranes circled above our heads yet again, and we wished them a happy New Year. We’ve occupied a lake view bar with a low coffee table, armchairs, a fireplace (perfect for our camping stove), and started preparing our next feast. The group naturally divided into cooks and barmen. Since the cooks had their hands busy, barmen were instructed to administer the drinks orally. Soon a tuna salad with corn, mushrooms, and onions appeared on the table and equally quickly disappeared. The similar fate befell on the pineapples and bananas before they could be served as dessert. While waiting for a veggie soup (Igor is the king of soups), we passed around Cuban cigars that Grisha brought from Moscow for the special occasion. Whisky, gin, and beer were flowing non-stop. We toasted to the last minutes of 2009 with Soviet champagne, and exactly at midnight, those still standing, jumped into the freezing waters of the lake in their birthday suits.
It would be easier to make up the rest of the night than to try to remember it. But one thing for sure, Russian war songs will echo above the shores of lake Bunyonyi, and ring in the ears of locals, for quite a while from now.
I don’t have any photos from our New Year festivities. Perhaps, it’s because we forgot to take any. Or better yet, what happens in Africa, should stay in Africa. I told you too much as it is.
Next day, Kirill and I decided to outdo Igor’s cooking and make a tomato soup. Since we were out of drinking water, we’ve diluted soup with leftover beer inspite Nikolaev’s protests and the party continued.
Posted in Places»Africa»uganda | No Comments »
Лягушка Путешественница | Stowaway Frog
Thursday, February 4th, 2010
Мы въехали в Уганду и всё вокруг позеленело. Инопланетные коровы с острыми метровыми рогами – сантиметров пятнадцать в диаметре у основания, чайные плантации (которые почему-то не так радовали в Кении), экватор и одна лягушка путешественница.
“Ой, а она живая!” воскликнул Семен, присмотревшись к маленькой ярко желтой с синими пятнами амфибии сидящей прямо на дверной раме машины.
“Мы ее чуть не расквасили!” Воскликнула я. Красивая лягушка, да и живое существо все-таки.
“Да она там уже давно сидит…”
“Что значит давно?”
“Ну пару дней…”
“И ты ТОЛЬКО ЧТО заметил что она живая?!”
“Ну да. Я думал это специальная штучка такая, в форме лягушки – амортизатор для двери.”
Невредимую лягушку мало беспокоило то что по ней пару дней хлопали дверью, а вот наше чрезвычайное внимание ее напрягло. Чем ближе мы пытались ее рассмотреть, тем сильнее она дергалась. Быстренько запечатлев нервную квакушку, мы пересадили ее на зеленый кустик с установкой больше никогда не ездить зайцем. На худой конец, проинструктировали мы, попробуй автостоп.
We entered Uganda and somehow everything around seemed greener – even the tea plantations we’ve been seeing for a few days now driving up to the border through Kenya. We drove by alien looking cows – their sharp meter long horns were half a foot in diameter at the base – quietly grazing on the equator and… discovered we had a stowaway frog.
“It’s alive!” exclaimed Simon taking a better look at the blue spotted bright yellow amphibian sitting on the door frame of the car..
“And we almost squashed it!”
“Nah, It’s been sitting there for a while now…”
“What do you mean? How long is ‘a while’?”
“A few days.”
“And only NOW you’ve noticed it’s alive?!”
“Well, yeah. I thought it was some shock absorber thingy for the door shaped like a frog.”
The little frog was completely unscathed and seemed unbothered by a car door being slammed on it for a few days, but our curiosity and attention soon made him very nervous and it begun twitching. Hastily, we made a few shots to document our latest travelmate and transferred it to a nearby bush, leaving it with the instructions not to sneak onto moving vehicles in the future. Next time, we suggested, try hitchhiking.
Posted in Places»Africa»uganda | No Comments »
Лытдыбр | Day-to-Day
Tuesday, February 2nd, 2010
“Я проснулся усталым” вяло заметил Игорь на секундочку прекратив мучить меня вопросами о моих минимальных знаниях по фототехнике.
“Это шистосомоз” равнодушно бросил Сеня, не отрываясь от компа. Вчера, нам всем, кому куда, пришла куча комментов и писем на тему очередных разборок ЖЖ-фрэндов. У нас же как раз был разгрузочный день, бесплатный вайфай, и жажда поржать над тем что беспокоит народ вне путешествий.
“Я не плавал там где шистосомоз” скривился Игорь, “это Длинный плавал.”
“Не обязательно плавать, достаточно по берегу пройтись,” знающе протянул Семен, голосом человека знакомого с господином Шистосомозом в лицо и попивавшим с ним чай вчера вечером, демонстрируя чудесную способность историка-географа быть знакомым лично со всем и всеми всех времен и народов. “А с Длинным ты рядом сидел,” многозначительно добавил он после длиной паузы.
“Везде зараза…” пробурчал Игорь.
“I just woke up and already feel tired,” lifelessly mentioned Igor taking a moment from quizzing me about my meager knowledge of photo theory.
“It’s schistosomiasis,” nonchalantly concluded Simon, keeping his eyes on the computer screen. Yesterday, we all received numerous comments and emails about yet another ridiculous flame war in LJ. This fit just fine with our day of rest, the free wi-fi we found, and our need to amuse ourselves with what the rest of the population keeps busy with while we are on the road.
“I didn’t swim anywhere with schistosomiasis,” frowned Igor. “That was Dlinniy.”
“You don’t have to swim, a walk on the shore is enough,” knowingly droned Simon in a voice of a man personally acquainted with Mr. Schistosomiasis, demonstrating the delightful ability of a historian-geographer to be in a close personal relationship with all and everybody of any time and place. “And you’ve been sitting next to Dlinniy.” He added meaningfully after a heavy pause.
“Disease is everywhere,” muttered Igor.
Posted in Places»Africa | No Comments »