Archive for the ‘uganda’ Category
Лытдыбр | Day-to-Day
Monday, April 26th, 2010
Посетив десятки тур-операторов, гостиниц и т.д. по всей Кении мы сдали арендованный внедорожник и почувствовали себя таки на тону легче. В нашем уважительном расположении всё еще имелся дом Патрика, куда мы периодически возвращались когда проезжали через Найроби. Оставив там большинство своих вещей, включая всю самую тяжелую и дорогую аппаратуру, мы устремились в Конго налегке. Конго всегда стоит посещать налегке.
Из Кении в Уганду – 14 часов разбитых дорог и разбитого сна. В Кампале, столице Уганды, ждем автобуса в очередную столицу (на этот раз Руанды) – третью за эти сутки. Семен и Игорь ушли на разведку и скоро вернутся, так и не найдя ничего съедобного. Везде коробки, сумки, пассажиры. На площадке передо мной валяется куча гнилого картона и старого пластика. Как и все, мы примостились у ограды, большого каменного забора, станции. Боремся со сном и сторожим рюкзаки. Завтрашний день уже настал.
Бритая наголо девочка, лет восьми, осторожно, не сводя с нас глаз, выходит на середину площадки – как молодой шакал к падали у которой уже сидят гиены. Она медленно приседает и поднимает с асфальта пустую пластиковую бутылку и засовывает её в рот. Посасывая мятые стенки бутылки она стоит рядом и смотрит на нас пока не возвращаются ребята.
Done with all the meetings and hotel inspections all around Kenya, we’ve given back the hired car and felt about a ton lighter. Leaving behind most of our stuff in Patrick’s house, including the bulk of our heaviest and most expensive equipment, we headed to Congo (formerly known as Zaire) treading lightly. One should always tread lightly in the Congo.
From Kenya to Uganda – 14 hours of bad roads and no sleep. In Kampala, Uganda’s capital, we wait for the bus to yet another capital (Rwanda’s this time) – a third one in these past 24 hours. Simon and Igor left to look for food and will be back soon empty handed. Bags, boxes, and passengers are everywhere. The bus station floor is littered with rotting cardboard and old plastic. We are leaning against a wall, fighting sleep, and watching our bags. Tomorrow is already here.
A bald little girl, of about eight, steps out into the middle of the station, like a young jackal to a fresh carcass where the hyenas have gathered. She crouches slowly, her gaze never leaving us, picks up a plastic bottle and puts it in her mouth. Sucking on the crumpled walls of the bottle she watches us until our friends come back.
Posted in Places»Africa»uganda | No Comments »
Умеренная Доза | Measured Dose
Thursday, April 8th, 2010
Всё было хорошо в Уганде – только адреналина пока не хватало. Но в Уганде и это предусмотрено, ведь в распоряжении есть сам Белый Нил. Всего за $125 нам предлагалось мужественно покорить пороги четвертой и пятой категории, вооружившись лишь веслом, каской, и спасжилетом.
Рано утром, на лужайке, батальоны в шортиках и шлемах познакомились со своими веселыми главнокомандующими, дали клятву слушаться и безукоризненно выполнять все приказы, выслушали душераздирающую речь о том как ‘Угандийцы своих на воде не бросают’, разулись, спустились к берегу реки, и оседлали резиновых коней.
Первым аттракционом оказался подготовительный курс ‘молодого пловца’. Нас кидали за борт, учили залазить обратно и затаскивать других. Туго накаченный резиновый плот переворачивали на ровном месте – он падал на нас, а мы должны были оставаться под ним, выныривая в скопления воздуха между сосискаобразными сидениями, пока не звучала команда вылезать наружу.
Искупавшись раз так десять в прохладной воде Нила, мы были провозглашены готовыми к настоящим трудностям ожидающим нас вниз по течению. Острые камни, непредсказуемые потоки, возможно даже крокодилы! Было почти страшно.
Готовые ко всему, согласные на всё, как бравые солдаты мы ринулись на врага с громким ревом “УРА!!!” И вот пройден первый порог. Весла, как руки, в середину плота: “Да здравствует команда ‘Банан’!” (как будто нельзя было придумать что-то поинтересней…) Весла плюхаются в воду. Второй порог – “УрааААА! Бл…” В долю секунды неимоверная сила затягивает меня в водоворот и кидает из стороны в сторону как беспомощную тряпичную куклу. Я безнадежно пытаюсь свернуться в комочек и плыть направляя ноги вниз по течению. Да какое там ‘вниз’?! Я сейчас ног от рук не отличу! Спокойно, говорят мозги. Не дышите. Вас колбасит? Ничего страшного – просто постарайтесь… не дышать. Не дышите. Не дышите. Последний рывок и волна выбрасывает меня на поверхность как оранжевый поплавок. Дышите!
Какая падла… Ах это был капитан – на его довольной физиономии всё написано, белым по черному. Мы хотели адреналину, и адреналину он дам дал. Умеренную дозу. По сути, всё правильно. Ещё пара порогов подтвердила гипотезу. Все засады, подводные мины, внезапные тревоги – каждый маневр был тщательно продуман до малейших деталей, и идеально приведен в исполнение.
Но всё-таки капитан сделал правильно, окунув нас, а то потом и поговорить бы было не о чем – скучное у нас житьё-бытьё. Сравнивая с порогами Замбези, пороги Нила сильно отстают. Нет, они действительно пятой и даже шестой категории, но духо-захватывающий элемент теряется где-то в промежутках, когда приходится грести полчаса-час от порога до порога. И это даже до того как здесь успели закончить строить плотину, которая должна затопить большую часть именно тех порогов на которых развлекали нас.
Короче, за всё наше пребывание у Белого Нила, самым приятным событием и экстремальным ощущением была встреча с экипажем соседней лодки, украинским клубом Мандривники. Эти бесстрашные ребята, лет от пятидесяти до семидесяти, уже не в первый раз арендуют overland truck (переоборудованная под туристов фура) и катаются недели три по разным странам мира. Их вожак, Юрий Варежкин, даже выиграл пару престижных российских конкурсов с фильмами отснятых в предыдущих поездках.
Uganda has been great so far – all that was missing was a bit of action. Luckily, in the small town of Jinja you can find an easy fix of adrenalin on the whitewaters of the White Nile. For mere $125 one gets a chance to conquer class V whitewater armed just with paddle, helmet, and a lifejacket.
Early in the morning, troops in short shorts and helmets lined up on the green, met their cheery drill sergeants, listened to a touching speech on waves and war, solemnly vowed to follow and obey the commander’s orders, shed off their shoes, doubts, and all inhibitions, went down to the river, and mounted their rubber steeds.
First order of business was a combat training exercise. Its success was measured by how wet we got. We were thrown overboard, and taught how to pull ourselves and others back inside. The overinflated raft was dropt on top us so we could get used to breathing from the air-pockets in between the sausage-like seats. Having bathed in the Nile enough times, our clothes now sufficiently drenched, we were declared worthy of the mighty river and ready for the difficulties awaiting us downstream. Sharp rocks, treacherous rapids, perhaps even crocs! We were almost scared.
Like the eager soldiers, we rushed into battle with a loud “Hooray!!!” First rapid conquered. High five with the paddles: “Go team Banana!!!” (how original…). Paddles back in the water, second rapid approaching. “Hoor…Shiii…!!!.” In fraction of a second an incredible force drags me into a whirlpool, and I’m thrown around like a helpless ragdoll in a washing machine. I desperately try to tuck in my flailing limbs and direct my feet downstream. Hell, where’s “downstream”? I can’t even tell my legs from my arms, let alone find which way is up! “Stay calm,” say the brain cells not busy pissing themselves. “Don’t breathe. ‘Til that pesky breathing reflex kicks in simply… don’t breathe. Don’t breathe. Don’t breathe.” A final jerk and a foamy white wave spits me out at the bottom of the rapid like an orange buoy. “Breathe!”
What SOB… Oh, that’s right, it was the captain – his content grin gave him away. We wanted adrenalin, and adrenalin he gave us – in a nicely measured dose. The next few rapids proved the hypothesis – all underwater surprises, sharp turns, and watery ambushes were carefully thought out and meticulously calculated to be executed perfectly and on queue, guaranteeing a maximum of that “extreme fun” we all came looking for.
It was all just as well, being dunked; otherwise; we wouldn’t even have anything to talk about that evening. You know, being such dull duds, living a dull dud’s life, with no chance of excitement on the horizon. Besides, the rapids of the Nile are no match for the whitewaters of the Zambezi which we’ve had a chance to gulp in Zambia about a year ago. Don’t get me wrong, Nile rapids are really category five, and even six, but the adrenalin high quickly evaporates when it takes you half an hour to an hour to row on calm water in balmy hot son to get to the next rapid.
Nonetheless, our visit to the White Nile wasn’t completely uneventful. We did have a most thrilling and moving experience meeting the people in a nearby raft – a fearless group of Russians and Ukrainians aged from somewhere between fifty to seventy, who have been touring East Africa on an overland truck. Their leader, Yuri Varezhkin, had even won a few prestigious Russian awards with the movies he filmed on the road in previous similar excursions.
Posted in Places»Africa»uganda | No Comments »
Бытовое | Day-to-Day
Thursday, March 11th, 2010
Едем по Уганде. Включили радио: “…хочет провести закон разрешающий пожизненное заключение и смертную казнь за злостный гомосексуализм. США и Швеция угрожают прекратить финансирование если закон вступит в силу.”
—
Driving in Uganda we hear on the radio: “…pushing the law that will approve life in prison and allow the death penalty for aggravated homosexuality. USA and Sweden threaten to cut funding if the bill passes.”
Posted in Places»Africa»uganda | No Comments »
Kampala | Кампала
Tuesday, March 9th, 2010
столица Уганды | Uganda’s capital
Posted in Places»Africa»uganda | No Comments »
В погоню за приматами | Chasing primates
Sunday, March 7th, 2010
Уганда считается самой бюджетной страной в Африке. Это действительно так – национальные парки здесь вдвое дешевле чем у соседки Кении, и втрое чем у соседки Танзании. А кемпинги на порядок лучше, чем любые другие, что встречались нам на этом континенте, за исключением, конечно, кемпингов в нацпарках Намибии и ЮАР, но это уже почти Европа, так что не считается. Нет, Уганда действительно самая бюджетно-доступная – если не считать приматов.
На приматов, что в Уганде, Руанде, или Конго, цены везде практически одинаковые и везде высокие – один час наблюдения за шимпанзе, $100; $500 за то же самое, только с гориллами. И кто будет платить такие деньги в стране, где все общаги битком набиты бэкпакерами? Оказывается, всё-таки находятся люди, т.к. очередь на визит приходиться занимать чуть ли не год заранее.
Нет, такие варианты не для нас. Можно конечно было поговорить с соответствующими органами, но так близко к новогодним празднествам в офисах можно было найти только оставшихся позади, для приличия, мелких клерков которые боялись мне выдать свою визитную карточку без особого мандата сверху. Оставалось одно – принять поражение. Уехать, так и не увидев приматов в Уганде – благо это не единственная страна с таким аттракционом, да и в Африке мы надолго.
Но жизнь, как всегда, как зебра, особенно в Африке. Как только смиришься со своей участью, как стрелка на новый поворот событий замаячит вдали, и все построенные планы опять встанут вверх тормашками. За что и люблю свою жизнь. На двери ресторана придорожной гостинички, где мы решили переночевать, Шурик заметил объявление: “Посетите Кигаджу! Шимпанзе трекинг – всего $10″. Опечатка? Мы позвонили, и действительно – всего десять долларов! Утром за нами зашел гид, и вчетвером (остальных больше интересовали сны, чем шимпанзе) на нашей машине мы отправились в лес.
“Как далеко Кигаджу?” – “Недалеко. Минут пятнадцать от города,” уверено ответил гид. Час спустя мы всё еще тряслись по грунтовке. По обеим сторонам дороги высоко поднимался сахарный тростник. Где-то далеко позади остался главный в Уганде сахарный завод. Спрашивать, как близко или далеко мы находимся от Кигаджу, было абсолютно бесполезно – на все вопросы у гида был один ответ – “Скоро”. Окончательно отчаявшись, мы уже начали обсуждать план побега и надумывать, что из лежащего в машине можно использовать как оружие, на случай ели нас, как самых простых из лохов, взяли на крючок дешевизной и теперь отвозят подальше, чтобы ограбить. Как только мы вспомнили, что в машине имеется не только гаечный ключ, но и лопата (ну не объективом же отбиваться!), у нас сформулировался чудесный план, но было поздно – мы приехали в Кигаджу.
Лесом Кигаджу конечно не назовешь. То, что сейчас называется Кигаджу, возможно когда-то было лесом, но теперь это всего лишь остатки былой роскоши, которые можно обойти не быстрым шагом за час, упрятанные в гектарах сахарного тростника. Единственная причина, почему именно это кусочек леса уцелел и не был снесен под плантацию – земля под листвой Кигаджу просто напросто непригодна для выращивания тростника из-за “разросшегося колодца” (болота? ручья?). Теперь, с помощью пожилой швейцарки владелицы нашей гостиницы, местные жители организовали эко-проект по охране леса и шимпанзе.
Нам не пришлось долго искать, кто-то все время следит за перемещением шимпанзе, и нас привезли прямо в правильное место. Лучше всего шимпанзе было видно с заросшей травой дорожки между лесом и плантацией, и нам, кажется, даже удалось снять не плохой ролик для видео-блога. Несколько раз мы пытались прорваться сквозь густую растительность и подобраться поближе, но шимпанзе, как и следует диким животным, сразу удирали вглубь, а нам приходилось выбираться обратно с пустыми руками и штанами полными огромных, очень больно кусающихся, красных муравьёв.
Uganda is a favorite for many backpackers, in big part due to it being more budget oriented than its neighbors. The national parks here are often half the price of Kenia’s one, and third the price of those in Tanzania. And camping facilities we’ve seen here were a lot nicer than in Kenya; though, not as nice as they are in South Africa or Namibia (but those countries are almost European anyways, so they don’t count). Uganda is indeed lighter on your wallet, with one exception, primate watching.
Whether you are in Uganda, Rwanda, or DRC, the prices for primate watching are uniformly high – one hour with chimps, $100; same one hour with gorillas – $500. Who’s going to pay that kind of money in a country where all the hostels are packed to the brim with backpackers? Turns out, the demand outpaces the supply; to visit gorillas during the peak season, one needs to book nearly a year in advance.
No, this was not an option for us. A visit to the Uganda Wildlife Authority proved fruitless, as well. Because of the holidays, we’ve only managed to meet with lowly clerks that couldn’t even hand out their business card without their superior’s permission. So we’ve accepted the defeat, and decided to save primate watching for another time and another place.
But life is like a zebra, especially if you are in Africa. As soon as you accept your fate, life makes a radical turnaround, and plans get turned upside down. That’s exactly what I like about my life. On the doors of the restaurant of the little hotel that we decided to spent the night in, Shurik noticed an ad: “Visit Kigaju Forest! Chimp tracking – only $10″. Typo? Missing zero? We called the number on the ad, and it turned out to be true. Next morning three of us (the rest were more interested in resting) were met by a guide, got into our car, and headed toward the forest.
“How far is the forest?” “Not far. Fifteen minutes,” with confidence said our guide. An hour later we were still rattling on a dirt road surrounded by sugarcane plantations. Somewhere, far behind us, we’ve passed the biggest sugar mill in Uganda. The guide still had the same answer to any of our questions – “Soon”. Desperate, we’ve started to plot our escape, trying to decide which items in the car could be used as a weapons, in case, like total lamers, we fell for the bargain basement price, and were now taken for a ride to get robbed. As soon as we established that not only we have a wheel spanner, but also a shovel (I like my lens to much to hit someone with it), we’ve arrived to the forest.
If you could call Kigaju a forest. Perhaps, it was a forest some time ago, but what’s left of it now are small patches of trees surrounded by endless sugarcane plantations. You could walk around it in less than an hour. The guide explained, that the sugar company found this land unfit for sugarcane, because of a well. (Well? Perhaps he meant a swamp or a stream?) But the trees remained, and a group of about 30 chimps call it home. With the help of the elder Swiss lady, the owner of the hotel we were staying at, the local community had started an eco-project to protect the remaining trees and the chimps.
We didn’t have to go far. Someone is always around the chimps following their movement throughout the day, so we were brought straight to the right place. From a narrow clearing between the trees and sugarcane we had clear views of chimps dining on bright orange fruits. I think we even got some decent footage for our video-blog. A few times we’ve tried hacking through dense vegetations to go deeper in the forest. But the chimps, not used to human presence, would slip away, leaving us with nothing but pants full of big red ants.
Posted in Places»Africa»uganda | No Comments »
Friday, March 5th, 2010
аист седлоклюв | saddle-bill stork
Posted in Places»Africa»uganda | No Comments »
нацпарк Водопады Мурчисона | Murchison Falls NP
Wednesday, March 3rd, 2010
Львица встала, потянулась, и, как будто бы не замечая косящихся на неё газелей, скрылась в камышах. Припарковавшись неподалеку, в ожидании её возвращения, мы наблюдаем за самой опасной работой в Африке. Озеро Альберт разлившееся перед нами кишмя кишит бегемотами, и буквально в нескольких метрах от них рыболовы забрасывают свои сети. При этом бегемоты считаются самыми опасными зверьми в Африке, уносящими тысячи жизней ежегодно, и большинство смертных случаев, это именно стычки бегемотов с рыбаками. Самцы бегемотов весьма территориальны, и иногда принимают приближающуюся к ним лодку за соперника посягающегося на их владения. Львица так и не вылезла из своего укрытия, и мы отправляемся дальше. Не проехав и сотни метров, мы вынуждены остановится – на дорогу перед нами выскочила импала. Легким прыжком она скрылась в кустах, но тут же за ней повалило все стадо – десятки, даже сотни голов. За ними последовало стадо угандийский козлов (Ugandan kob), потом стадо жирафов, и, наконец, на дорогу вышел слон. Нам пришлось прождать минут десять пока дорога расчистилась, и мы смогли продолжить наш путь.
Lioness got up, stretched its back, and hid in cattail marsh, not paying an ounce of attention to the gazelles sheepishly looking at her from only a few dozen feet away. Hoping that she is preparing an ambush, we park nearby awaiting her return, while watching local men engage in the most dangerous work in Africa. The shallow bay of Lake Albert in front of us is swarming with hippos, but local fishermen in flimsy boats are casting their nets only meters away from them. This is exactly why hippos are called the most dangerous animals in Africa, taking thousands of life every year. Conflicts between fishermen and hippos account for most of these fatalities. Hippo bulls are quite territorial, and often mistake fishing boats for a rival bull trying to steal his harem.
Lioness didn’t leave her hideout, so we’ve moved on. But not having driven even a hundred meters, we were forced to stop again – an impala jumped out on the road in front of us. With a graceful leap, she disappears into the bushes, only to be followed by the rest of the herd – tens, if not hundreds heads strong. Following them, was a herd of Ugandan kob, then giraffes, until the bushes parted once more and an elephant stepped out onto the road. We spent a good tem minutes waiting for the road to clear until we could continue on our way.
Posted in Places»Africa»uganda | No Comments »
Saturday, February 20th, 2010
По дороге из Форт Портала в Масинди нам повстречались горы в тумане, пастух в пластиковом сарафане, стадо с огромными рогами, и мертвая шумящая гадюка.
—
—
On the way from Fort Portal to Masindi we saw mountains in fog, a herdsman in a plastic smock, a bull run amok and a dead adder snake.
Еще пара фоток в галерее
A few more photos in the gallery
Posted in Places»Africa»uganda | No Comments »
Слоны на Ужин | Elephants for Dinner
Tuesday, February 16th, 2010
В листве что-то зашуршало, и пять фонарных лучей забегало по листве.
- Это бегемот! Точно бегемот!
- Да не – бородавочник…
В кустах что-то фыркнуло.
- А если лев?
- Лев бы так не шуршал…
- Это бегемот, я вам точно говорю!
- Бородавочник, не больше.
- СЛОН!!!
Мирно жевавший кустик молодой слон повернул к нам ушастую голову, помахал хвостиком, пукнул и, решив что куст ему больше не нравится, потрусил к дороге. На дороге стояли мы.
- Назад. НЕ бежать, и НЕ поворачиваться спиной к слону.
Я говорил спокойно и внятно, но явно сама себя не слышала. Секунд через пять я уже гналась за слоном, бешено крутя колесико ISO и пытаясь сфокусироваться на сером животном в черной ночи. Скоро стало видно и остальных членов стада. Я же, как одержимая, зациклилась на громоздкой мамаше с младенцем, и громким шепотом командовала: “свет, СВЕТ, мне нужно больше света!”
Сзади слышались возгласы ребят. Кто-то пытался оттянуть меня, но только Шурику удалось вернуть меня в мир рассудительных и здравомыслящих:
- Стася! У тебя что, не хватает слонов? Хорошую фотографию при таком освещении всё равно не сделаешь.
Он был прав. Я опустила фоторужье. Слоны пошли своей дорогой, а мы своей – в бар, откуда, закупавшись пивом на семерых и без особых приключений, вернулись к Кириллу и Игорю. Ребята спокойно варили ужин на примусе у палаток, совершенно не подозревая, что на трапезу к ним могли бы явиться совсем другие гости (и без пива!).
фотогалерея нацпарка Королевы Елизаветы
A branch moved, and five flashlights went running up and down the bush.
- It’s a hippo! Hippo, for sure!
- Nah – it’s just a warthog…
A low growl came out from behind the dense vegetation.
- What if it’s a lion?
- If it were a lion, you wouldn’t hear it…
- It’s a hippo, I can bet on it!
- I say it’s nothing bigger than a warthog.
- ELEPHANT!!!
The young elephant, peacefully chewing the bush, turned to us its big floppy eared head, wagged its tail, farted, and started trotting towards the road. The same road we were standing on.
- Step back. NO running, and NO turning your back to the elephant.
I spoke calmly and clearly, but somehow forgot to follow my own advice. Few seconds later I was already chasing the elephant, pushing camera buttons like a madwoman and desperately trying to focus on the gray animal in the pitch black night. Soon, the rest of the herd came out from the bushes. I barely noticed the others and was hell-bent on taking a picture of a large female and her calf, hissing orders in a loud whisper: “light, LIGHT, I need more light!”
I could hear the guys saying something behind me. Someone was trying to hold me back, but it was Shurik that brought me back to reality:
- Don’t you have enough elephants? You can’t take a good photo in this light anyways.
He was right. I lowered my camera and watched the elephants pass by. They went on their way, and we continued on to the bar, safely returning to the camp half hour later with beer. Kirill and Igor, who were cooking dinner by the tents, had absolutely no idea that they could’ve had unexpected dinner guests (and ones that don’t BYOB, at that!).
Queen Elizabeth NP photogallery
Posted in Places»Africa»uganda | No Comments »