Posts Tagged ‘wildlife’

Наши Гости | Our Guests

Tuesday, March 22nd, 2011

Когда мы решили остаться в Кении чтобы знакомить русскоязычных туристов с Африкой, мы сами не знали чего и ожидать. Ведь сафари это всегда здорово, а с правильными попутчиками – вообще незабываемо. С другой стороны, когда едешь на сафари в роли гида, то попутчиков не выбираешь – кому дороги слишком пыльные, кому телевизора на природе нехватает, кому двадцать газелей это слишком много, а сотни слонов – мало. Но последние наши гости, превзошли все мои надежды. Веселые и неприхотливые, ребята впитывали каждую каплю сафари будто на свете нет ничего более прекрасного, оставляя меня лишь радоваться своим выбором континента и родом деятельности. От такого позитива нам ужасно везло с животными. Посетив всего четыре нацпарка (Накуру, Масааи Мара, Амбосели, и Тсаво Ист), кроме всего остального, нам посчастливилось увидеть около двух десятков львов, восемь носорогов, сотни слонов и одиноких жирафов на фоне Килиманджаро, гиену в погоне за шакалом, льва в погоне за гиеной, и гепарда с добычей. И все это за девять дней! Сафaри было настолько интересным, что ребята даже решили пожертвовать одним из всего трех дней на побережье, и продлить свое время в нацпарке. Единственный минус, когда они уезжали было ужасно грустно. Таких, я бы катала по Африке еще месяц. Но увы, все хорошее всегда подходит к концу. Но ребята обещают вернутся и пишут: “А нам опять хочется в Африку!”, и это радует.

лев гонится за гиеной (гиена за кадром) | lion chasing a hyena (hyena is out of the shot)
(C)Ковалев Артём и Алёна

переходя дорогу слоненка обороняет вся семья | when crossing the road, a baby elephant is guarded by the whole family
(C)Ковалев Артём и Алёна

носорог сгоняет буйвола из под тени дерева | a rhino is chasing a buffalo from under a shady tree
(C)Ковалев Артём и Алёна

малютка павиан на руках у мамы | a baby baboon in its mother’s lap
(C)Ковалев Артём и Алёна

кормящиеся львята | suckling lion cubs
(C)Ковалев Артём и Алёна

гепард поймал беременную газель | a cheetah with a kill of a pregnant gazelle
(C)Ковалев Артём и Алёна

Галерея Кенийских Фотографий Артёма и Алёны Ковалевых | Gallery

When we decided to stay in Kenya and introduce Russian speaking tourists to Africa, we had no idea what we were getting ourselves into. Safari is always awesome, and with the right travel mates can be simply unforgettable. However, as guide, one does not exactly choose their travel mates – some will always find the roads to be too dusty, some will complain about not having TV in the bush, and to some a herd of twenty gazelles would be too much, but hundreds of elephants – too little. Nevertheless, our last guests exceeded all my expectations. Cheerful and unpretentious, they absorbed every moment of the safari as if there was nothing cooler in the world, leaving me only to smile and further enjoy our choice of continent and task. And the best part, is that with such a positive attitude we had the best of luck with the animals. Nine days, four national parks and tons of very cool sightings. Not only we’ve seen two dozen lions, eight rhinos, hundreds of elephants on the backdrop of Kilimanjaro, we witnessed some very cool animal interactions. Hyena chasing a jackal, lion chasing a hyena, rhino chasing a buffalo, and cheetah with a pregnant kill. Safari was going so well, that the guys even decided to sacrifice one of their three days on the beach, just to make it last a little longer. The only sad part of this trip was to see them go, but as soon as they got back home they sent me an email titled “We want to go to Africa again!!!”, so it looks like we haven’t seen the last of them just yet.

Tags: guests, wildlife
Posted in Places»Africa»Kenya | No Comments »

Мафия | Mafia

Wednesday, February 16th, 2011

Мафия – ранним утром нас вывозят в море на лодке и бросают в воду с гигантскими голодными акулами. Нет, это совсем не та мафия, про которую вы подумали. Речь идет о небольшом малоизвестном острове в Танзании. Но акулы тут настоящие, по-настоящему голодные и по-настоящему гигантские – китовые акулы, достигающие более 12м длиной. Правда, в отличие от их кровожадных собратьев в Египте, эти акулы питаются планктоном, медленно двигаясь у поверхности заглатывая насыщенную питательными микроорганизмами воду своим огромным ртом и фильтруя её через гребни-решета в жабрах.

Плаваем с китовыми акулами мы не впервые, но ни когда еще мы не были в такой гуще. Со всех сторон, разинув немереные рты, здороваться к нам плыли дюжины пятнистых гигантов. Мы провели несколько часов в воде следую за семейкой из трех акул, подныривали под их огромные тела, бережно тратя каждую секунду задержанного дыхания на те снимки, которые должны были потом стать бесценными воспоминаниями. Наша подводная мыльница тормозила, но все-таки не подвела – в меру своих возможностей конечно.

Остров Мафия расположен 200км южнее Занзибара и примерно вдвое меньше своего известного соседа. Не смотря на то, что на трех-четырех курортах острова много итальянцев, название острова никак не связано с организованной преступностью. Есть несколько теорий происхождения названия, но наиболее вероятно, что оно произошло от арабского «морфи’я» означающее «архипелаг». На острове живет около 50 тыс. человек, в основном промышляющих рыболовством и выращиванием кокосов и орехов кешью.

Попасть на остров совсем не сложно. Искатели приключений могут доехать из Дар-эс-Салама на автобусах и маршрутках до городка по имени Ньямисати (около $3 на чел.), и взять оттуда паром на Мафию (билет $6). Паром – это небольшие моторизованные лодки-дау которые строго по очереди курсируют между Мафией и Ньямисати раз в день. И хотя некоторые из них выглядят вполне солидно, при сильных волнах их полностью заливает и чуть не переворачивает (было таки пару случаев что перевернулись). Мы не раз слышали рассказы других путешественников, которые утверждали, что мысленно прощались с жизнью при переправе. Но нам повезло, и по дороге туда был полный штиль. На обратном пути волны были сильнее. С тех пор как мы начали нырять я все лучше и лучше борюсь с морской болезнью, и хотя несколько соседей африканцев все таки не выдержали, я не отдала морю свой завтрак, хотя пары раз меня чуть не выбросило за низкий борт дау, где я провела всю поездку отчаянно пытаясь сконцентрироваться на горизонте. Ретроспективно, шесть часов на шаткой лодке в комбинации с тесным общественный транспортом, пыльными дорогами, и агрессивной борьбой с местных жителями за место при слезании и залезании на борт, те сто долларов что можно было бы заплатить за билет на самолет из Дара на Мафию кажутся легкой потерей, но приключение то где?!

Mafia – an early morning boat trip, and down the plank we go, into turbulent waters teeming with giant hungry sharks. No, it’s not what you think. This Mafia is a little known Tanzanian island, but, nonetheless, the sharks here are very real, very hungry and absolutely ginormous. Reaching over 12 meters in length, the whale sharks, unlike their man-hungry cousins in Egypt are strictly “vegetarian”. Feeding on plankton, they slowly glide close to the surface keeping their enormous mouths open and filter the microorganism rich water through their gills, trapping all edible against the dermal denticles which line their gill.

This wouldn’t be our first lime in the water with whale sharks, but never before have we found ourselves surrounded by so many of them at once. Dozens were around the boat, and we spent hours in the water following a family of three. Transfixed in awe, we watched the gentle giants gape at us, then dove under them to snap a shot that was sure to become a priceless memory. Our underwater camera, the poor thing, struggled, but stood up to the challenge the best it could.

Mafia Island is located 200 kilometers south of Zanzibar, and about half its size. Despite the fact that it’s three or four resorts are managed by and filled with Italians, the name of the island is in no way connected to its Italian namesake and organized crime. While there are a few theories about the name, the most likely one is that it comes from the Arabic word for archipelago – “morfi’a”.

The island is easily reached by plane from Zanzibar or Dar Es Salam ($100 one way), but the more adventurous among us might want to take a bus or dalla-dalla to the small town of Nyamisati (less then $3 per person), and then the ferry boat (about $6) to the island, leaving midday. This is a much cheaper option, but be warned – the boats are not that big, and even with moderate waves you are guaranteed to get wet. We’ve heard stories from fellow travellers that swore they were saying their last prayers during the crossing, as they were sure the boat would capsize. Add to that the dusty African roads, crowded transport, the stampede that takes place upon boarding and disembarking the boat, and the six sea sick hours on the boat – and this particular adventure just might not be for everyone.

Tags: diving, wildlife
Posted in Places»Africa»tanzania | No Comments »

Великая Миграция | The Great Migration

Tuesday, August 24th, 2010

Tags: wildlife
Posted in Places»Africa»Kenya | No Comments »

Большая миграция | The Great Migration

Wednesday, August 18th, 2010

Наш друг, и периодический попутчик, географ любит выделять среди достопримечательностей страны т.н. «точки класса А» – города, природные и архитектурные достопримечательности, посещение которых является ключевым для осознания страны. Кроме них есть еще «точки класса А+» – точки которые надо посетить обязательно и ради которых можно и нужно специально отправиться на другой конец света. Но видимо, надо добавить ещё класс «А++» – это попадание в точку «А+» в правильное время. Например, несмотря на то что мы уже посетили Серенгети в Танзании и дважды побывали в заповедник Масаи-Мара в Кении, нам пока так и не довелось увидеть Великую Миграцию. Не довелось, и именно поэтому мы поехали в Масаи-Мару в третий раз.

Миграция гну в Серенгети, видимо, происходила и миллионы лет назад, но в своей современной форме, это сравнительно новое явление. Дело в том что, в конце 19-го века эпидемия чумы рогатого скота достигла Африки и стремительно распространилась по всему континенту. В результате, численность гну в Серенгети упала в десятки раз, и периодические вспышки болезни в первой половине 20-го века продолжали контролировать численность гну. Выжившим гну вполне хватало травы, и они никуда не мигрировали. Лишь в середине прошлого века вакцинация домашнего скота полностью ликвидировала болезнь, и стада гну стали стремительно расти. Их численность росла столь быстро, что учённые предсказывали экологическую катастрофу, но в итоге количество гну стабилизировалось примерно на 1,3 миллионах. Большим стадам стало не хватать травы, и они вновь стали мигрировать в поисках еды. Сначала с востока на запад, но со временем они стали покрывать ещё большую территорию мигрируя с юга на север.

Миграция миллионов гну и зебр это бесконечный годовой цикл, и в принципе увидеть её можно в любое время года. Единственная проблема, половину года огромные стада проводят в удаленных местах гигантской экосистемы Серенгети, которая включает в себя не только одноименный парк, но и заповедники Нгоронгоро в Танзании и Масаи-Мара в Кении, а также и буферную зону из полдюжины охотничьих заказников и скотоводческих пастбищ масаев. Кроме того, т.н. “длинные дожди” с марта по мая и “короткие дожди” в ноябре отнимают ещё часть года. Ну и, конечно же, чтобы сафари превратилось в незабываемое «А++», надо увидеть не только огромные стада, а поймать момент когда они пересекают преграждающие им дорогу крупные реки. Гну собираются на берегах рек, в ожидании смельчака который личным примером поведёт их за собой через реку. В конце концов, инстинкт пересиливает страх, и гну один за другим бросаются с отвесного берега в бурные реки, где их поджидают голодные крокодилы. Короче, для максимального эффекта, надо точно представлять что, где, и когда происходит.

Большую часть года, с декабря по апрель, гну проводят в южной части Серенгети и Заповедника Нгоронгоро. В феврале рождается множество телят, в это время за ними лучше всего наблюдать в районе озера Ндуту. В конце апреля/начале мая гну отправляются в дальнюю дорогу на северо-запад пересекая озера Ндуту и Масек. В июне они проходят через т.н. “Западный Коридор”, пересекают реку Грумети, и поворачивают на север. К середине июля авангард достигает кенийской Масаи-Мары и с августа по октябрь стада концентрируются там. Тут их ожидает ещё несколько водных преград: река Мара и её притоки Талек и Сэндривер. С ноябрьскими дождями гну отправляются на юг в родные края.

Our friend and an occasional travelmate, geographer , likes to speak about so called “A-grade” points – cities, architectural and natural attractions which are key to forming a picture of a country. Additionally, some points are “A+” – these are places that one absolutely must visit, places worth traveling across the world for. But it seems, there’s a need for yet another category “A++” – that would be visiting an “A+” sight at just the right time. For example, even though we’ve been to Serengeti in Tanzania and twice visited the Maasai Mara in Kenya, we still haven’t seen the Great Migration. And that’s why we were so quite ecstatic about going there for the third time.

The Great Migration probably has been going on in the Serengeti for millions of years, but its most recent reincarnation is relatively new. In the end on the 19th century, rinderpest epidemic had reached Africa and spread across the continent like wildfire. But pastoralist tribes and their cattle where not the only ones affected, wildebeest numbers in the Serengeti had plummeted tenfold. Periodic outbreaks of the disease continued, and the wildebeest numbers stayed low. Surviving wildebeest were fully sustained by the available grass and didn’t need to migrate anywhere. But in the second half of the 20th century the disease had been eradicated through vaccination of cattle, and wildebeest numbers started to pick up. In fact, they were growing so quickly, that some scientists predict and environmental catastrophe due to overgrazing. As the herds grew in size, they had started to migrate. At first, they didn’t go very far sticking mostly to east-west direction. Eventually, the wildebeest population had stabilized at about 1.3 million heads, and the migration pattern took its modern form of huge clockwise circle stretching from the southern Serengeti north across the border into Kenyan Maasai Mara.

The Great Migration is an endless annual cycle, so, in principle, one should be able to observe it anytime of the year. But in practice, wildebeest spent a good part of the year in remote places off the main tourist circuit. Additionally, the so called “long rains” from March though May and “short rains” in November, make travel in these months less enjoyable. Finally, for a truly “A++” experience, one has to see not just the huge migrating herds, but witness the spectacle of wildebeest river crossings. Herds amass on the steep shores of the rivers blocking their way, waiting for some fearless leader to step forward and lead them across. Eventually, instinct (and the pressure from the crowd advancing from behind) outweighs the fear, and one after another wildebeest leap from the high steep shores into murky water below where hungry crocodiles a lying in wait. To see the river crossings, one needs a bit of luck. But luck favors the well prepared, so one has to have some idea of when and where the river crossings are happening.

Wildebeest spend the greater part of the year from December to April in the southern part of the Serengeti and Ngorongoro Conservation Area, giving birth to lots of calves in February. This time of the year, it’s best to observe them around Lake Ndutu. In the end of April/beginning of May wildebeest start their march northwest, often crossing lakes Ndutu and Masek. In June they pass through so called Western Corridor, cross Grumeti River, and turn north. By mid-July, first herds start crossing into Maasai Mara, and from August to October most herds are concentrated in that area. Several obstacles block their path here, namely Mara River and its tributaries Talek and Sandriver. With “short rains” in November, wildebeest quickly head back south and so the cycle repeats.